А надо ли это?

Опыт подсказывает, что да! Только по материалам конференции выявлено человек пять пострадавших от попыток угона/ограбления авто, а сколько их еще, неохваченных Интернетом? Возражения типа - "А кому он нужен, вон, у соседа Мерседес под окнами стоит" - несостоятельны! УАЗы продаются сейчас дороже многих моделей "Жигулей", при этом оставаясь наименее защищенными от угона автомобилями - блокиратора руля нет, замок зажигания снимается за несколько секунд безо всякого инструмента, капот открывается изнутри и снаружи автомобиля практически с одинаковой легкостью (а у многих он вообще открывается только снаружи), примитивная схема зажигания позволяет даже самому тупому угонщику завести автомобиль парой проводов. "Секретность" дверных замков тоже остановит только ленивого. К тому же, на УАЗы стражи порядка вообще не обращают внимания, вероятность того, что вора остановят после угона, ничтожна. Когда пытались угнать мою машину, я проехал с выбитым задним стеклом в 4 утра от дома до работы мимо милицейских патрулей - никто не удосужился проверить у меня документы.
На московских дорогах уазиков становится все больше (а за городом их и так всегда было полно), значит, спрос на запчасти должен увеличиваться, значит продать краденую машину проще. А известные достоинства УАЗа (грузоподъемность и проходимость) позволяют использовать его для выполнения всяких злоумышленных задач - от перевозки гексогена второстепенными дорогами до продвижения в составе чеченской танковой колонны.

Выбор автосигнализации

В Москве сейчас продается огромное количество различных китайско-тайваньских сигнализаций, обозреть их всех невозможно, цены у них примерно схожие, я буду говорить только о тех, которые сам устанавливал и о работе которых набрана какая-то статистика.. Для УАЗа я бы рекомендовал широко распространенные сейчас дешевые модели Alligator и Prestige. Желательно, чтобы сигнализация имела выход для подключения разомкнутой (nolmal opened) блокировки, тогда при отсоединении питания от сигналки машина заводиться не будет.

Выбор конфигурации

Почти все сигнализации имеют в комплекте датчик удара (shock-sensor), он вызывает срабатывание при ударе по кузову - если машину задел другой автомобиль или разбили стекло камнем. Но стекло можно разбить аккуратно и без срабатывания датчика удара - например, остро заточенным сверлом и молотком. Для защиты от такого воздействия существуют датчики разбивания стекла (glass-sensor), они представляют собой микрофон, настроенный на соответствующие звуковые частоты, и коробочку для преобразования - согласования этого микрофона с основным блоком. Существуют датчики, где все это "в одном флаконе" - shock и glass. Для защиты внутреннего пространства автомобиля служат датчики объема. Они срабатывают, если злодей проник в салон - например, через разрезанный тент или через дверь с неработающим или отсутствующим концевиком. Датчики объема бывают двух видов - ультразвуковые (ultrasound) и микроволновые, или радарные (microwave). Ультразвуковые хуже, они дают больше ложных срабатываний, представляют из себя два "микрофончика" - излучатель и приемник (их обычно крепят на передних стойках) и коробочку, куда их втыкают. Радарный датчик - это блочок 3-5 х 5-7 см, его можно устанавливать скрытно под неметаллические поверхности. Бывает однозонный (срабатывает на перемещение внутри салона) и двухзонный (то же самое, плюс дает предупредительные сигналы если кто-то трется вокруг машины).
Сирены бывают неавтономные и с автономным питанием, последние имеют встроенный аккумулятор, позволяющий им еще минут двадцать орать после отключения питания (хозяин может их выключить специальным ключом). Плюсовой (обычно красный) провод этих сирен имеет смысл подключать к проводу, по которому питается сигнализация, тогда если угонщик попытается оторвать питание от сигналки, сирена будет работать на встроенных аккумуляторах. Еще лучше (но дороже) поставить дополнительный аккумулятор (12 V, 1,3 - 2,5 Ah) для питания самой сигнализации при закорачивании/обрыве/просадке основного автомобильного аккумулятора.
Некоторым пользователям необходим пейджер. Фактически это - сирена, которую вы носите у себя в кармане. Подключается он практически к любой сигнализации. Бережет нервную систему: многие сирены сейчас орут одинаковыми голосами, а пейджер откликается только на Ваш автомобиль, да и дальность действия у него побольше - прочтите, что написано на коробке, и разделите на три, получится 100 - 400 метров.
Еще есть сервисные девайсы - например, электроприводы ("моторчики", активаторы) для дверных замков, соленоиды для открывания багажника и т. д. Также есть противоугонные девайсы - замки на капот hood lock, различные замки на рычаг КПП - bear lock, mul-t-lock, defendlock, Краббе, блокираторы электрических цепей - иммобилайзеры (для УАЗа вещь совершенно неэффективная), "секретки" (а вот это лучше - дешево и сердито). В принципе, чем больше всего навесить на автомобиль, тем лучше, здесь все зависит от возможностей кошелька.
По моему мнению, для УАЗа необходима сигнализация с парой датчиков (например, удар и объем), секретки с блокировкой в капоте и замка на капот фирмы Saturn. Установка замка на КПП - вещь дорогая (100-400$) и требует определенных навыков, а эффективность ее неоднозначна и сильно зависит от качества установки.
Цены на сигнализации такие: сама сигналка 60-100$, автономная сирена 10-20$, датчики 15-20$, замок на капот 20-25$, дверной привод 2-3$, реле с колодкой 2-2,5$ (потребуются для дополнительной блокировки, для подключения дверных приводов - если нет встроенных реле в центральном блоке), концевики 0,5-1$ (их для 3151* надо 6, 1-2 могут идти в комплекте с центральным блоком). Установку лучше производить самому, ничего сложного в этом нет. Уровень цен сейчас в Москве таков, что зарплата установщиков составляет 10-30$ с сигнализации, установка на УАЗ - дело трудоемкое, за эти деньги вряд ли кто-то сделает хорошо.

Установка сигнализации

Обычно начинают со слесарных работ - врезка концевых выключателей дверей, капота и багажника, установка сирены, hood lock'а, дополнительного аккумулятора, дверных приводов. Сейчас довольно большой выбор дверных концевиков, при выборе типа руководствуются их размерами. Концевики дверей и багажника соединяют параллельно. Концевики желательно поключить к плафону освещения салона, чтобы свет загорался при открывании дверей и багажника (как это сделано в других автомобилях) - это уменьшит вероятность ложных срабатываний от сырости/конденсата, попавших на концевик. Для этого штатный выключатель плафона заменяют трехпозиционным переключателем (такой, например, переключает указатель уровня топлива на левый-правый бак) и собирают в цепь по следующей схеме (кстати, неплохо посмотреть, защищен ли плюсовой провод питания плафона предохранителем - у меня он шел напрямую):

При установке сирены руководствуются двумя соображениями: чтобы не летела грязь-вода и чтобы ее было затруднительно достать-оторвать снизу или спереди. Если сирена автономная, то нужно еще, чтобы до ее замка можно было долезть ключом. Естественно, не стоит ставить сирену к выпускному коллектору, чтобы не получить комок съежившейся пластмассы.
Hood lock фирмы Saturn представляет собой подобие оконного шпингалета, управляемого тросом. Бывает четырех типоразмеров (по длине): 3,5; 5; 6 и 7 футов. Для УАЗа подходит 5-футовый. Замковую часть крепят в удобном месте, желательно, чтобы она не очень бросалась в глаза. У меня он стоит на кронштейне педалей, слева от сцепления. Для протягивания троса в капот сверлится отверстие, трос фиксируется за оплетку с капотной стороны с помощью кольца (есть в комплекте).

кликните по изображению для просмотра

После установки девайса проверяется возможность подлезания к тросу отвертками/крючками, при обнаружении такие места закрываются пластинами (у меня можно было подлезть снизу, через радиаторную решетку). Hood lock нуждается в периодической смазке, иначе однажды капот можно не открыть, такое нередко бывает

кликните по изображению для просмотра

Дополнительный аккумулятор при наличии hood lock'а имеет смысл установить под капотом, при отсутствии - в скрытом месте (если можно найти таковое в УАЗке). Большинство сигнализаций имеют два входа по питанию - слаботочный, который поддерживает "мозги" в работоспособном состоянии и "силовой", он "моргает" светом, иногда открывает-закрывает замки и т. д. Так вот, дополнительный аккумулятор надо поставить в цепь первого входа, это увеличит время его службы при срабатывании. Он устанавливается параллельно основному аккумулятору через пороговое устройство, не допускающее его разряд через штатные цепи автомобиля и обеспечивающее подзарядку. В простейшем случае это - диод с рабочим током 3-5 А. Различить входы сигнализации можно по схеме - слаботочный обычно защищен предохранителем 3-7,5 А, силовой - 10-25 А. В некоторых сигнализациях (Prestige, Alligator) эти входы объединены в штатном жгуте, в этом случае при установке дополнительного аккумулятора их надо разъединить. Предохранители во многих сигналках "висят" непосредственно возле центрального блока, это пожароопасно, их надо устанавливать максимально близко к точке подключения "плюсовых" проводов. Если брать питание непосредственно с аккумулятора, то это уменьшит проблемы при слабом аккумуляторе, при просадках напряжения и т. д. Поэтому рекомендуемая схема такова:

Установка дверных приводов на УАЗ - задача нетривиальная, трудно найти менее подходящий для этого автомобиль. Мне это удалось, работают на 4-х дверях уже полгода (тьфу-тьфу-тьфу), но описать-нарисовать это сложно. Вкратце: снимается дверной замок, в нем есть пластина, которая ходит вверх-вниз, когда запираешь дверь изнутри. В этой пластине сверлится отверстие, туда вставляется тяга привода (ее надо изогнуть, чтобы она толкала пластину и не выскакивала из дырки).

кликните по изображению для просмотра

 

Сам привод крепится саморезами к карману двери. Отдельная история - прокладка проводов к приводам. Двери в УАЗах навешены так, что тянуть провода очень неудобно - они работают на излом. Я их проложил в разных уровнях - из двери выходит ниже, в кузов входит на 20 см выше, так меньше ломаются.

кликните по изображению для просмотра

Установка дверных приводов на УАЗ затрудняет вскрытие автомобиля угонщиком. Замки устроены так, что если их закрыть изнутри (а приводы имитируют именно внутреннее закрытие дверей), то снаружи их открыть уже нельзя - в отличие от других автомобилей, вскрываемых линейкой, отмычкой и т. д.

После выполнения слесарных работ приступают к работам электромонтажным. В соответствии со схемой, провода разделяются на несколько жгутов, самый большой - капотный (провода питания, управления сиреной, блокировкой, концевик капота, 1-2 провода потребуются для управления "секреткой"). Выбирается закрытое сухое место для установки центрального блока. В УАЗе таких мест немного, мне для установки блока пришлось снять приборный щиток и засунуть блок под приборы. В машинах с нижним расположением дворников там ходят тяги, надо быть внимательным при прокладке проводов (кстати, родную проводку в этом месте тоже желательно "облагородить", чтобы она не намоталась на механизм). Жгуты обматываются черной хлорвиниловой изолентой и при прокладке по возможности маскируются под штатную проводку. В салоне подключают дверные концевики, приводы дверных замков, датчики, светодиод, кнопку или тумблер Valet (Override), провода управления световой сигнализацией, провод замка зажигания. Радарный датчик объема можно установить на полу между передними сидениями, на потолке в середине салона, вертикально на кожухе печки. Датчик удара желательно установить на неподвижной металлической поверхности, у меня он стоит на кожухе печки. Микрофон стекольного датчика устанавливают в середине торпедо для равномерной акустической чувствительности. Провода управления световой сигнализацией можно подключать к габаритным огням или к поворотникам. Подключать их к ближнему или дальнему свету нецелесообразно из-за большого расхода электроэнергии, после серии таких срабатываний можно не завестись. При подключении к габаритам световую сигнализацию легко нейтрализовать - для этого достаточно просто включить габариты, и она перестанет "моргать". Лучше подключиться к поворотникам: машины с включенной аварийкой привлекают больше внимания. Если в блоке только один выход световой сигнализации, левый и правый борт развязывают диодами 3-5 А:

Провод замка зажигания можно подключить непосредственно на замке, напряжение на нем должно появляться при включении зажигания и не пропадать в режиме работы стартера.
Сигнализация и "секретка" блокируют заводку двигателя. При выборе места блокировки я руководствовался следующими соображениями.
Блокировка стартера на машине неэффективна, поскольку в багажнике обычно лежит заводная ручка. Блокировка провода, соединяющего электромагнитный датчик трамблера с коммутатором, тоже лишена смысла, так как в салоне стоит аварийный вибратор, достаточно просто перекинуть провод с коммутатора на вибратор, и мотор заведется. Остаются всего два провода - тот, что соединяет катушку зажигания с замком (клемма +15) и провод, подающий на катушку прерывание от коммутатора. Причем последний можно не только обрезать, но и заземлить через мощный резистор ~10 ом и предохранитель (их дают в комплекте с hood lock'ом, но подключать их к нему неудобно - придется каждый раз для заводки двигателя открывать hood lock, лучше их применить для "секретки"). Разместить реле блокировки можно рядом с реле стартера и блоком предохранителей. Схемы штатной блокировки есть в инструкции по установке автосигнализации, я приведу лишь пару схем секреток.

"Секретка" блокирует провод катушка-коммутатор. Управление осуществляется скрытно установленным тумблером, ВКЛ - машина заводится, ВЫКЛ - нет

"Секретка" блокирует любую цепь. Управление осуществляется "секретной" кнопкой: включил зажигание, нажал кнопку - машина заводится; не нажал - не заводится.

Как бы заключение

Я уже говорил, что устанавливать сигнализацию лучше самому. Если Вы обладаете здравым смыслом и отличаете вольт от ампера, то эта процедура вряд ли займет у Вас больше 5-12 часов. Но можете, конечно, обратиться в пункт установки, тогда у Вас будет как у всех - быстро, дешево и плохо. Но без трудозатрат.
Безумству храбрых... и так далее!

С автором можно связатся avt081649@yandex.ru