И хочется услышать в ответ необычайно красивые слова, которые бы раскрыли наконец-то тайну человеческой неусидчивости. Но ответ звучит всегда одинаково: «Не знаю! А если бы знал, то не ходил бы в горы». Вот так. Конечно, покопавшись в себе, каждый альпинист находит свои «оправдания»: кто-то отдыхает от людей, кто-то – от суеты, кто-то испытывает себя на прочность. Но в том-то и дело, что главная причина, главная загадка – неизъяснима, как вся наша жизнь: как восхищение красотой, как стремление к высокому, как дружба и любовь.

Восхождение похоже на медитацию. Никаких лишних вещей, движений, мыслей. Полная сосредоточенность на действии, чистом, как эти нетронутые жизнью снега. Горы не прощают невнимательного отношения к себе. Здесь, над облаками, в непредназначенном для жизни разреженном воздухе, вся шелуха обыденных представлений спадает. Достижения? Деньги? Работа? Отношения? Все это остается там, внизу. А здесь – Жизнь, прекрасная и ужасная, во всей своей полноте. Здесь только ты, твоя воля и маршрут.

Две истории восхождений.

Аляска. Маккинли-2006.

Маккинли – самая высокая гора на территории Северной Америки. Расположена в Кордильерах, на Аляске. Высота ее – 6 тыс. 194 метра. Местное название горы, Денали, означает «высокая».

Каждый год более тысячи альпинистов штурмуют Маккинли. И каждый год случаются все новые и новые трагедии. Главная сложность восхождения на эту гору – это погода. Бывает, разница дневной и ночной температур достигает 50 градусов! (Днем +20, ночью -30). Сильнейший ветер практически постоянно обдувает гору. Именно здесь причинами трагических случаев чаще всего бывают обморожения и гипоксия (нехватка кислорода, обусловленная высотой). В этом году украинские альпинисты снова отправились на свидание с заснеженной красавицей.

Участники восхождения: Владимир Горбач (руководитель),

Владимир Кумаченко,
Андрей Тальнов,
Анатолий Танец,
Юрий Острый,
Иван Катрич.

Время проведения: 7 июня – 3 июля.

Рассказывает Владимир Кумаченко:

- Сначала мы прилетели в Анкоридж, самый большой город Аляски, потом прибыли в Толкитну. Местные рейнджеры сразу выдали нам туалеты. У них там с этим очень жестко: мусорить нельзя. Есть специальная служба, которая занимается поиском и штрафованием злостных нарушителей.

На самолете мы прибыли на Маккинли. Удалось это, правда, не сразу: из-за погодных условий самолет вынужден был вернуться назад, и мы прождали погоды до вечера. Из-за близости Полярного круга гора Маккинли очень холодная. Если в Непале на высоте 3 тысячи 800 метров еще есть растительность, то здесь, на двух тысячах над уровнем моря, нас высадили из самолета прямо на ледник.

Восхождение наше длилось 15 дней: 12 дней вверх и два дня вниз (с помощью лыж и санок). Весь маршрут состоял из ледника и снега, скальных участков не было. Следует заметить, что нам очень сильно повезло с погодой. Снег шел прямо за нашими спинами, но мы от него все время сбегали, поднимаясь вверх. И наша погода была ясной и солнечной. Есть на маршруте одно место, по описаниям самое ветреное, где ветер просто сдувает с ног. Так вот, в этот раз там было тепло. О нашем везении красноречиво говорит тот факт, что группы, которые пытались взять вершину перед нами, не смогли этого сделать из-за погоды.

Шли так: сутки-двое идем – сутки отдыхаем, акклиматизируемся. Была выбрана именно такая тактика, чтобы все делалось без «напряга». Заброску в базовый лагерь на высоте 4 3000 делали неторопливо, с помощью санок. На высоте 5 000 метров организовали штурмовой лагерь. И вот в день восхождения, уже под самой вершиной, вдруг начался сильный ветер. Стало холодно настолько, что если ты не двигался, то сразу замерзал. Конечно, по Аляскинским меркам это считается очень тепло. Пару раз, правда, были такие ночи, когда растительное масло не хотело вытекать из бутылки.

На вершину мы выбрались уже часов в семь вечера. Ветер усилился, наконец-то догнал нас туман. Единственное и непреходящее желание было – поскорее оттуда спуститься вниз.

В общем, удача и альпинистский опыт участников привели к тому, что восхождение прошло без чрезвычайных ситуаций и без особого перенапряжения. Вова Горбач, конечно, из всех нас самый сильный альпинист. Он, как шутят, находится «в вечной аклимухе», потому что ездит в горы постоянно. У него обморожены пальцы на руках и ногах, но угнаться за ним невозможно.

Почему я иду в горы? Помнишь, как в фильме о трех мушкетерах Портос ответил на вопрос о том, зачем он дерется? «Я дерусь потому, что я дерусь!» Причем, чем больше изматываешься в этой «драке», тем большее удовольствие получаешь.

Самым напряженным моментом всей поездки был матч Сборная Украины – Сборная Италии, который мы пошли смотреть в Анкоридже в ирландский паб. Прошу заметить, не в итальянскую пиццерию! В итоге весь паб болел за Украину.

Кавказ. Безенги-2003.

В августе 2003 года здесь, в Безенги, погибли, принимая участие в соревнованиях, три одесских альпиниста. О происшествии неоднократно сообщали масс-медиа, но это лишь один печальный случай из многих других, происходящих в горах из года в год. В июле в Безенги насчитывалось около 600 приезжих альпинистов, и несчастье с одесситами никого не заставило прервать запланированные восхождения.

Юрий Иванов, альпинист, кандидат в мастера спорта, рассказывает о неудавшемся восхождении на гору Шхару:

- Большей глупости, чем соревнования по альпинизму, придумать нельзя. Погодные условия в горах меняются очень быстро, здесь мало что зависит от человека и его возможностей. Маршруты, когда-то считавшиеся легкими, могут за сезон превратиться в непроходимые: текут ледники, сходят лавины, рельеф меняется. Горы живут своей жизнью, они непредсказуемы, как и физическое состояние человека на большой высоте.

Во время той поездки в Безенги за десять дней я совершил два восхождения, причем одно из них, на гору Шхару, пришлось прервать из-за резко изменившихся погодных условий.

С самого утра было тепло, а это уже плохой признак, но мы – Гриша Зарянский, Саша и я – все же вышли. Гору эту ходят трое суток. Для нее необходима хорошая подготовка. Не имея «схоженности» - это когда альпинисты уже хорошо знают друг друга на уровне понимания без слов – было глупо идти подобный маршрут. Первый день шли восемь часов до стоянки, по морене (сыпучие камни) и леднику. Рюкзаки по тридцать кило за спиной. На следующий день с пяти утра снова двинулись в путь. Это еще не маршрут, заметь, только подход. Человеку, никогда не видевшему эти расстояния своими глазами, трудно представить себе, что это такое.

Весь второй день был посвящен 12-часовому прохождению ледника. Потеплело, лед начал подтаивать, и идти по колено в рыхлом снегу стало тяжело. К тому же, никогда не знаешь, где под слоем снега может быть трещина. Все же вышли мы на место достаточно ровное и безопасное, где, как потом выяснилось, и нужно было организовывать стоянку. Но мы совершили ошибку, и пошли дальше.

И тут начались капризы погоды. Сильнейший ветер, дождь, гроза, видимость резко упала почти до нуля. Надвигалась ночь. В этот момент мы были на гребне, где палатки ставить было абсолютно негде. Идти дальше тоже было невозможно. В десять часов вечера решили рубить площадку. Полки хватило ровно на полпалатки, вторая половина просто осталась свисать над полукилометровым склоном. К тому же, прикрепить палатку было не к чему, так что привязали ее чисто символически, а спереди обложили камнями, чтобы не скатывалась. Все наше снаряжение кинули подальше на камень, чтобы молнией не шибануло.

Поместились мы в палатку, только сидя в ужасной тесноте. Уснули совсем мокрые, сухими остались только пластиковые ботинки. Я был уверен, что не спал всю ночь. Слышал храп Гриши и завидовал его крепким нервам. На утро мне сообщили, что я тоже храпел. Мы даже умудрились во сне полуприлечь.

Утром поняли, что погода и не думает улучшаться. Ветер оставался таким же сильным, еще и мороз прихватил. А потом начался град. Чем выше поднимаешься, тем больше ветер, может унести. Видимости никакой, а по своим следам еще можно вернуться обратно и не заблудиться. Хуже всего было оставаться на месте: вообще непонятно, чем бы это могло закончиться. Саша скис и рвался назад: доказывал, что опаздывает на поезд. Поручиться за него и за его последующее состояние было нельзя, так как он оказался совсем неопытным и сдал психологически. Поэтому, хотя мы с Григорием и хотели бы остаться и переждать плохую погоду, было принято решение возвращаться.

Всю дорогу назад нас сопровождали сильный ветер, дождь и туман. Но мы благополучно спустились вниз, до стоянок Контрольно-спасательной службы. А на следующий день погода улучшилась, прекратились ветер и дождь, засияло солнце. И так всегда в горах: никогда нельзя предвидеть, что ожидает тебя на маршруте. Также в горах не может быть места соперничеству, когда любой ценой стремишься достичь цели. Настоящий альпинист никогда не скажет, что он «покоряет» вершины. Победить можно себя, но не гору. Вернулся живым – значит, восхождение удалось. И это твоя единственная победа.

Красота

Альпинисты никогда не говорят, что любят горы. За что любить эту безжалостную стихию, чуждую любым человеческим проявлениям? И кто знает, любят ли они тебя? Не говорят, что любуются красотой. Какая красота, когда «фигачишь» с тяжеленным грузом, и дышать уже нечем, и движения замедляются? Красота – это там, говорят, где сидишь с вином, девчонками и гитарой. Любуешься закатом. Но все же… Думаю, здесь они немного лукавят. Зачем тогда ехать так далеко и делать сотни снимков? Кто видел это чудо собственными глазами, никогда не забудет состояние ошеломленной внутренней тишины, опускающейся в душу на фоне этого сурового, кристально чистого пейзажа. Эту красоту и тишину ощущаешь даже здесь, на фотографиях…

Публикации Life&Sport

Текст: Юлия Куруджи

Фото: Владимир Кумаченко